У этого бокала интересная история, он проделал длинный путь на барные полки. Изобрёл его в начале 80-х годов Рэймонд Дэвидсон, основатель компании «Glencairn Crystal», которая базировалась неподалёку от Глазго. Он задался простым вопросом: почему у всех популярных крепких напитков есть свой бокал, а виски пьют из обычных тамблеров.

Рэймонд взял за основу хересную копиту, доработал её и нарисовал оригинальный дизайн. Но в 80-х годах он оказался никому не нужен. Индустрия виски терпела кризис перепроизводства и никто не задумывался над каким-то там отдельным бокалом для виски. Выжить бы! Так рисунки отправились в шкаф на долгие два десятилетия.

А в конце 90-х сыновья Рэймонда обнаружили старые наброски. И решили, что время официального бокала для виски пришло. Индустрия была на подъеме. По легенде, финальный дизайн утверждали всем миром, пригласив именитых персон из индустрии виски. Поэтому Гленкерн — не просто фирменный бокал для виски, это официальный бокал, который поддерживает индустрия.

Сколько мифов в этой истории, а сколько правды — мы доподлинно не знаем. Однако совершенно точно можно сказать, что бокал получился во всех смыслах удачный. Он имеет правильную форму тюльпана, что позволяет чувствовать все ароматы. Он имеет плотное основание, за которое его удобно держать. Бокал удобно мыть, в отличие от снифтеров на длинной тонкой ножке. Но самое главное, если в бокале налито правильное количество виски — один дрэм — то даже если вы случайно заденете бокал рукой и опрокинете, ценный напиток останется в бокале.

Сколько же это в миллилитрах, какова история этой меры объема и почему виски традиционно измеряют в дрэмах?

Слово «дрэм» ведёт свои корни от древнегреческого слова «драхма» (drakhme). Так называлась серебряная монета, а в более широком смысле — «порция, количество чего-нибудь, помещающееся в руку». Во времена римской империи слово превратилось в «dragma» и просочилось в средневековым английский язык как нам уже знакомое слово «дрэм» (dram).

Примечательно, что изначально это слово было популярно как аптекарская мера веса, равная 1/8 унции. Пример использования этого слова в средние века мы можем видеть в трагедии Шекспира «Ромэо и Джульетта». В первой сцене пятого акта Ромэо говорит:

Come hither, man. I see that thou art poor.

Hold, there is forty ducats; let me have

A dram of poison, such soon-speeding gear

As will disperse itself through all the veins

That the life-weary taker may fall dead

Поди сюда. Ты беден, вижу я.

Бери, вот сорок золотых. За них

Продай мне драхму яду, но такого,

Чтоб он мгновенно разлился по жилам,

Чтоб мертвым пал тот, кто измучен жизнью

Наконец, от аптекарской меры веса «дрэм» перешёл в привычное уже ценителям виски обозначение порции алкоголя.

В наше время нет строгого определения, каков же по объему этот самый «дрэм». Обычно это от 25 до 35 миллилитров виски. Сколько вам бармен налил, столько и есть «дрэм». Однако считается хорошим тоном, наливая доброму другу дрэм виски, не жалеть и плеснуть от души. Однако, если вы не хотите много пить, вы можете пропросить себе "чуть-чуть", "wee dram".

Многие блоггеры кинулись рекламировать новый продукт, делать обзоры, одним словом, всячески уделять ему внимание.

Однако большинство ценителей виски приняли "Крутояр", мягко говоря, прохладно. Сегодня я попытаюсь разобраться, в чём же причина такого отношения.

Но для начала давайте определимся: российский виски, то есть полностью произведённый в России, это хорошо и правильно. Виски в России, если вы не знали, производят уже много лет — обычно это шотландский шмурдяк, весьма низкого качества, который в контейнерах, так называемым балком ввозят в страну и здесь бутилируют под локальными брендами. Кстати, торговать балком для шотландцев довольно распространённая мировая практика. Если вы когда-нибудь слышали, что шотландский виски составляет до 20% всего мирового экспорта еды и напитков Великобритании, то это вот оно. Совсем не односолодовый виски, не Macallan и Glenlivet. И даже не Chivas и не Red Label. Это дешёвый зерновой дистиллят из колонн, или же купажированный виски весьма посредственного качества, солодовые спирты в котором выдержаны минимальные три года. Кстати, односолодовый виски по закону можно вывозить из Великобритании только уже бутилированным на продажу. А вот бленд или зерновые спирты — пожалуйста, в цистернах, канистрах и так далее на любой вкус.

Так вот, все эти бутылки с нижней полки стоимостью до 1000 рублей, этот огромный рынок можно и нужно заменить отечественным продуктом. Чтобы гнать зерновой дистиллят из колонны ума много не надо, бочки какие-никакие найдутся и получившийся на выходе отечественный зерновой виски — отличный выбор чтобы пить его в лесу под шашлык.

Но что же не так с русским виски, почему он вызывает споры и хейт?

Часть первая. Кто виноват

Как всегда во всём виноваты двое: законотворцы и маркетологи.

Дело в том, что ГОСТ на русский виски был, очевидно, написан в интересах крупных производителей. С одной стороны, это неудивительно. Но с другой стороны, делать качественный виски сейчас в России — это в любом случае огромные вложения, которые вернутся не скоро. То есть вряд ли на этой поляне можно ждать энтузиастов, повторения пивной крафтовой революции не будет. В любом случае делать виски будут те, у кого много денег: крупные производители алкоголя.

Как бы то ни было, законотворцы закрепили в ГОСТе три вещи, которые и являются источником проблем. Если кратко, то это:

1. Возможность использовать для производства не только медные кубы, но и колонну непрерывного цикла
2. Возможность использовать не только 100% соложенный ячмень
3. Возможность использовать интенсификацию при выдержке, то есть не держать виски в настоящей бочке, а просто поболтать спирт в опилках при определенных условиях

Давайте разберём по пунктам. Интенсификацию не разрешает использовать вообще никто из тех стран, чью продукцию можно пить. Использовать другие злаковые и использовать колонну позволяют те же шотландцы. То есть, вроде бы всё хорошо.

В чем же проблема? Дело в том, что у шотландцев для случаев, когда используется не только соложенный ячмень или не медные кубы, есть конкретный термин — grain whisky, зерновой виски. Более того, шотландцы не просто чётко отделяют одну категорию виски от другой. Они по закону требуют явно указывать категорию на этикетке бутылки.

Тот виски, который мы все любим — это single malt scotch whisky, односолодовый виски. Изготовленный только из 100% соложеного ячменя и только на медных кубах. Всё остальное — это уже или зерновой виски, и по закону на бутылке так и надо четко писать: «зерновой шотландский виски». Или купажированный виски — и по закону на бутылке тоже надо четко писать «купажированный шотландский виски».

Нельзя на бутылке зернового или купажированного виски просто написать «Шотландский виски» или даже просто «Виски». В этом суть.

У нас же нет четкого требования к оформлению этикетки. В этом и заключается проблема.

То есть, можно взять кукурузу, выгнать её в колонне, прополоскать в опилках и полученное разлить по бутылкам, гордо назвав это РУССКИЙ ВИСКИ. Сейчас так можно делать.

И тут мы переходим к маркетологам. В случае с "Крутояром" они ровно так и сделали. И народ такой: о, это вот шотландский виски, а это — русский. Дай-ка попробую. Пробует и искренне не понимает, почему ЭТО должно представлять бренд «русский виски».

Ситуация напоминает историю с кофе «американо». Помните, в порыве квасного патриотизма многие кофейни переименовывали его в «руссиано». Но на самом деле американо — это самый дрянной кофе, который пьют только американцы, которые ничего не понимают в кофе. И никакой гордости за американо у нормального ценителя кофе быть не может. Так и с русским виски "Крутояр". Это напиток, сделанный максимально дёшево, здесь совершенно нечем гордиться и конечно такой продукт не должен ассоциироваться с русским виски.

Часть вторая. Что делать

Представители "Крутояра", в ответ на многочисленные прямые вопросы в сети «почему же вот ЭТО назвали виски и сделали такую этикетку» произносят одну и ту же фразу — «ГОСТ это позволяет». Ну, буквально «не мы такие, жизнь такая».

Но посмотрите как делают те, кто уважает своего потребителя.

Вот выпущенный по тому же ГОСТу виски с винокурни "Кемля". Ребята на "Кемле" стараются делать качественный продукт, не обманывать потребителя. И они взяли шотландскую манеру оформления этикетки. Не потому что шотландцы «самые умные». Просто в Шотландии самое зарегулированное производство виски в мире. И благодаря этому потребитель за много лет научился быстро определять по этикетке, что же находится в бутылке.

Вот ржаной виски. Сразу читаем — Single Grain Russian Whisky. Мастер винокурни Геннадий Силиванов экспериментировал здесь с кубом и колонной, и сырье тут — соложёная рожь. Поэтому это — зерновой виски. И даже указана четырехкратная дистилляция.

А вот — Single Malt Russian Whisky. Односолодовый виски. Читая это, я могу быть уверен, что в сырье тут — только 100% соложенный ячмень, а выгонка проходила в настоящих медных кубах. В дополнение тут даже указаны бочки, в которых выдерживался виски.

Тот же ГОСТ, то же время. И совершенно разный подход.

Виски "Кемля" — максимально честный диалог между производителем и потребителем. Вот такой продукт должен ассоциироваться у нас с русским виски.

Негоцианты — это различные фирмы, которые бутилируют и продают под своим именем виски, который произведён не ими.

Обратимся к истории. На заре легального производства виски в Шотландии — в начале 19-го века — винокурни редко сами бутилировали виски. Вместо этого выдержанные бочки продавали виски-брокерам и мерчантам. Они уже или разливали виски на продажу или обменивались бочками с другими брокерами. Мы помним, что в те годы односолодовый виски никто не пил, все пили бленды. А для бленда нужны спирты разного характера. Производитель бленда, который сам торговал бочками, мог купить и выменять, например, что-то дымное на что-то хересное, если у него в том была потребность для своего бленда.

В середине 20-го века негоцианты, по сути, популяризировали односолодовый виски среди любителей скотча. Напомню, тогда более 90% всего продаваемого шотландского виски всё ещё составляли бленды. И независимые боттлеры имели возможность отобрать лучшие выдержанные бочки на винокурнях чтобы бутилировать их как сингл молты. В Шотландии Caddenhead’s, старейший негоциант, а также Gordon & MacPhail, открыли островитянам глаза на то, каким вкусным и разнообразным может быть виски. Европейцам же подобное откровение привёз известный боттлер Сильвано Самароли.

80-е годы прошлого века стали поистине золотой эпохой для негоциантов. Дело в том, что тогда виски-индустрия терпела кризис перепроизводства, много винокурен закрылось. В результате на складах скопилось огромное количество выдержанных бочек, которые разоряющиеся производители продавали буквально за бесценок. И здесь негоцианты, в частности Signatory и SMWS (Scotch Malt Whisky Society), снова опередили время, задав моду на однобочковые релизы бочковой крепости.

В наше время, когда мы всё ещё живём в эпоху виски-бума, негоцианты переживают не самые легкие времена. Дело в том, что сейчас производители уже не распродают выдержанные спирты налево и направо — им самим часто не хватает объемов чтобы удовлетворить спрос. Некоторые негоцианты приспособились и еще в сытные годы купили себе производства, провернув таким образом колесо Сансары. Так, Gordon & MacPhail купил в 1993 винокурню Benromach. А Signatory в 2002 приобрели винокурню Edradour. Некоторые, такие как SMWS, в начале века занялись каск-менеджментом, то есть они покупают на винокурнях только свежевыгнанный спирт, нью-мейк, а всю выдержку и довыдержку выполняют сами на своих складах. А некоторые, такие как Samaroli, не имеют ничего и живут крайне бедно. Пользуясь только своим именем и репутацией, им иногда перепадает выдержанная бочка с какого-нибудь Хайланд Парка или Линквуда, которую они бутилируют и продают за огромные деньги. Но, конечно, ни о какой свободе выбора речь тут уже не идёт. Бутилируют и продают что дают. Как говорится, прости, Сильвано, мы всё прое...

Надеюсь, вам было интересно узнать про негоциантов и их важную роль в истории. Ведь без негоциантов мир виски совершенно точно не был бы таким, какой он есть сейчас.

Но если мы посмотрим на полки магазинов, где продается приличный виски, то каких только финишей — или довыдержек — не увидим. Тут и винные бочки из-под красного и белого вина, и сухого и сладкого, и бочки из-под пива, рома, и даже бочки из-под текилы. То есть современный виски очень часто довыдерживается в самых экзотических бочках.

Давайте вспомним, как всё начиналось и к чему пришло.

Итак, традиционно виски заливали в какую-то бочку — хересную или бурбоновую — и он в ней спокойно себе зрел. Чтобы сделать релиз, мастер купажа на винокурне смешивал спирты из разных бочек и добивался определенного вкуса.

И вот в начале 80-х годов мастер Дэвид Стюарт на винокурне Balvenie решил: а что если виски, который уже много лет зреет в одной бочке, перелить в другую на короткий срок. Он начал переливать виски из бурбоновых бочек в бочки из-под хереса Олоросо. Так в 1983-м году появился знаменитый релиз Balvenie DoubleWood, который выпускается и до сих пор.

Второй известный экспериментатор — это доктор Билл Ламсден с винокурни Glenmorangie. Он развил концепцию Стюарта в 1990-х годах, начав эксперименты с довыдержкой в порто, мадейре и сотерне. Собственно, так и родилась знаменитая тройка Glenmorangie, где базовую бурбоновую 10-ку (а сейчас — 12-ку) довыдерживают ещё пару лет в том или ином сладком вине.

Наконец, в двухтысячные годы экзотические винные финиши ассоциируются у любителей виски с вновь открытой после закрытия в 90-е годы винокурни Bruichladdich. Когда новые владельцы осмотрели склады того, что они купили, то обнаружили большое количество низкокачественных бочек. А деньги ведь надо возвращать, то есть быстро выпустить что-то на рынок. И тогда нанятый с винокурни Bowmore мастер-дистиллер Джим Макюэн при огромной помощи известного учёного Джима Свона организовали агрессивную кампанию по довыдержке имеющихся спиртов в винных бочках. Те, кто пробовали релизы Бруклади из 2010-х годов, никогда не забудут те фантастические вкусы. Пожалуй, именно они сделали винокурню культовой среди виски-фанатов.

Кстати, Джим Свон затем еще успел продолжить свой опыт винных довыдержек с винокурнями Kavalan и Kilchoman, прежде чем отправиться в лучший из миров.

Как же на все эти эксперименты смотрел регулятор, SWA (Scotch Whisky Association)? Ведь мы знаем, что производство скотча — это очень зарегулированная индустрия.

А всё очень просто. В правилах регулятора всегда было написано буквально следующее — виски разрешено выдерживать в «традиционных дубовых бочках» (traditional oak casks). И конкретные типы бочек обычно не указывались. То есть, достаточно найти доказательство, что вот, сто лет назад кто-то залил спирт в бочку из-под такого-то напитка — и всё, эта бочка уже «традиционная». Винные бочки вроде бы использовались всегда, поэтому SWA спокойно смотрела на эксперименты Стюарта, Ламсдена и Макюэна со Своном.

Собственно, и пивные бочки всегда использовались как тара для выдержки скотча — таких свидетельств тоже полно. Однако до 2016-го года их никто особо не использовал для получения какого-то особого вкуса. Но на волне популярности крафтового пива в 2016-м году Glenfiddich выпускает свой IPA Experiment, виски, довыдержанный в бочках из-под эля IPA. Затем к экспериментам присоединяется Jameson. Ну а сейчас уже кто только не довыдерживает в пиве.

Наконец, в июне 2019-го SWA разрешает использовать бочки из-под текилы, мескаля и кальвадоса. А так же кашасы, сётю и байцзю. Вот тут уже пришлось выпустить разъяснение. Вроде бы бочки не совсем типичные для виски-индустрии. Но мы знаем, что виски сейчас — это огромные деньги. Поэтому нашли какой-то факт и признали бочки из-под текилы «традиционными».

И меньше чем через год, в марте 2020-го, Chivas выпукскает свой первый виски, финишированный в текиле. Ещё через год к ним присоединяется Kilchoman, ну а потом и многие другие.

А в 2025-м году случилась тихая революция. SWA выпустила изменение к техническому файлу и теперь уже разрешённые для выдержки скотча бочки — это всё еще «традиционные дубовые бочки». Но теперь формулировка по сути позволяет использование любого алкоголя, если он традиционно выдерживается в бочках.

Новая формулировка гласит: «виски должен быть выдержан в новых бочках или в бочках, которые до этого использовались для выдержки вина, пива/эля или иных спиртов». Далее там идет перечисление исключений, типа, нельзя использовать бочку если в ней продукт был с подсластителем на этапе ферментации или выдержки и так далее. И важное в конце — предыдущая выдержка должна быть традиционной для того типа напитка. Поэтому, например, бочки из-под кальвадоса использовать можно, так как кальвадос традиционно выдерживают в бочках. А вот из-под джина — нельзя, потому что хоть джин и бывает выдержанный, традиционно его в бочках не выдерживают.

Тут можно сказать — что ж, ждём скотч в бочках из-под кваса. Хотя, полагаю, сначала нас ждёт пивное послабление: сейчас можно выдерживать только в бочках из-под эля, портера или статута, то есть «традиционного» пива. Залить виски в бочку, где выдерживалось фруктовое пиво, нельзя. И бочки из-под сидра использовать тоже нельзя. Но это только пока.

Одним словом, зачем SWA всё это разрешает? Дело в том, что по шотландским законам древесиной для изготовления бочек для выдержки виски может быть строго только дуб. А современный потребитель требует яркую и разнообразную палитру вкусов. В ирландском законодательстве, кстати, нет такого ограничения. Там хоть берёзку с клёном используй. Вот и приходится шотландцам идти на компромиссы, чтобы обеспечить потребителя новыми яркими эмоциями.

Итак, вот основные вехи гонки возрастов:

• 2010-й год. Gordon & MacPhail разливает бочку 70-летнего Mortlach. Это первый виски в истории, возраст которого превысил 7 десятков лет

• 2015-й год. Gordon & MacPhail разливает бочку 75-летнего Mortlach. Спирты 1939-го года. Всего выпущено 100 декантеров
• 2020-й год. Винокурня Macallan выпускает виски возрастом 78 лет

• В 2021-м году Gordon & MacPhail возвращает себе пальму первенства, бутилируя бочку 80-летнего Glenlivet. Это спирты, выгнанные 3-го февраля 1940-го года. Всего выпущено 250 декантеров
• В 2022-м году Macallan выпускает виски возрастом 81 год
• А в 2024 году Macallan выпускает виски возрастом 84 года. Нетурдно посчитать, что это всё спирты 40-х годов
• Наконец, осенью 2025-го года Gordon & MacPhail бутилирует еще один Glenlivet. На этот раз возрастом 85 лет. Всего выпущено 125 декантеров. Это те же спирты, выгнанные 3-го февраля 1940-го года. На момент написания заметки (весна 2026 г.) это самый старый выпущенный виски в истории

Вас наверняка интересует, как долго ещё можно играть в эту игру. Давайте прикинем. У 85-летнего Гленливета крепость 43.7%. Очевидно, это крепость виски в бочке, его не разбавляли. Если залиты спирты были на крепости, скажем, 70%, то значит, что за 85 лет виски потерял 27%. Или 0.3% крепости в год. Понятно, что эти бочки уже давно оберегают, держат во влажном климате в отдельной камере и всё такое. Значит, можем предположить, что виски может протянуть ещё лет 10-12, прежде чем его крепость упадёт ниже законных 40%. Одним словом, 100-летний виски мы вряд ли увидим. Хотя, кто знает.

Вас также наверняка интересуют ещё два вопроса. Кто пробует такой виски и каков этот виски на вкус. Дают такое попробовать, понятное дело, не блоггерам. Чтобы оценить вкус 85-летнего Гленливета надо или быть коллекционером, который приобрёл бутылочку. Или известной, признанной личностью в мире виски. Производителем, автором книг про виски. А вот про то, каков подобный виски на вкус, у меня был шанс спросить моего приятеля, известного в виски-кругах специалиста, который работает в Лондоне в The Whisky Exchange. Он сказал мне: "Антон, какая разница, какой этот виски на вкус. Да будь там хоть чайная заварка. Ты же понимаешь, что если я не восхищусь им и не напишу свои самые прекрасные ощущения, но больше меня на такие дегустации звать не будут".

Давайте разберемся, что же это всё за праздники такие.

27 марта — это день рождения Майкла Джексона. Но не того, который пел ртом и любил детей. Был такой британский журналист и писатель. Ещё в 70-е годы прошлого века он стал популяризатором пива, первым составил классификацию пивных стилей. Занимался он и виски. Та самая «стобальная шкала Джексона» для оценки пива и виски придумана как раз им. Книги Джексона про пиво и про виски — это поистине энциклопедия знаний и написаны были они ещё тогда, когда многие из нас не то что не употребляли алкоголь — ещё не родились. Джексон умер в 2007-м году и сразу после его смерти в его честь и в его память был анонсирован International Whiskey Day. В этот день принято поднимать бокал хорошего виски и проводить дегустации.

Вскоре после этого шотландцы решили, что одного дня в году им мало. И в 2012-м году Блайр Боумэн, студент из Абердина, предложил праздновать World Whisky Day каждую третью субботу мая. То есть это даже не какая-то дата, это чисто маркетинговая история, которую все подхватили, потому что раз нет повода не выпить, то и нет повода не продать вам какой-нибудь специальный релиз подороже. Название было свободно, домен свободен — почему бы и нет.

Ирландцы решили не отставать и в 2016-м году придумали International Irish Whiskey Day. Загоняться решили по цифре 3 — тройная дистилляция, трехлетняя выдержка, три стиля — single malt, single grain и single pot still. Трехлистный клевер в конце-концов и три цвета на ирландском флаге. В общем, отмечается интернациональный день ирландского виски, как вы поняли, 3-го марта.

А шотландцы такие — ах так, тогда мы придумаем National Scotch Day. 27 июля. И не будем давать ему год основания. Как будто бы он был всегда. Потому что, согласно записям в архивах, именно 27 июля 1494 года — это первое упоминание в летописи о скотче. Помните, та самая история про «выдать монаху Джону Кору ячменя для производства аквавиты».

А в 2017-м году компания Diageo такая — ну, раз есть Национальный День Скотча, то мы ещё придумаем Интернациональный День Скотча. Это будет 8 февраля — день рождения Александра Волкера, основателя компании Johnny Walker.

Ну и конечно мы, русские, не могли стоять в стороне. 21 сентября 2022 года на фестивале Double Dram Whisky Experience русская винокурня «Кемля» представила свои первые солодовые релизы. И любители виски в России решили считать 21-е сентября Днем Русского Виски.

Одним словом, нет повода не выпить!

Существует мнение, что раньше виски был дымным и хересным. Дымным — потому что для соложения ячменя использовали торф. Уголь как топливо повсеместно появился только с распространением железных дорог в 19 веке. А хересным — потому что херес в Великобританию из Европы возили в бочках аж до середины 20-го века и предприимчивые шотландцы научились переиспользовать эти бочки для выдержки спиртов.

Так и сложилась популярная легенда, что виски раньше был дымным и хересным.

Так ли это? Давайте разберемся.

С одной стороны, массовая легализация производства виски в Шотландии началась лишь в третьем десятилетии 19-го века. После принятия в 1823-м году закона, который существенно снизил налогообложение виски ("Excise Act"). Легализоваться и платить налоги вдруг стало выгодно. До этого почти все дистилляции были подпольные. А значит, ни о какой многолетней выдержке не могло быть и речи. Да и узаконена обязательная минимальная выдержка в 3 года была только в начале 20-го века.

С другой стороны, в тридцатые годы 19-го века уже хорошо развивалась сеть железных дорог. Да, на отдаленных островах Великобритании всё ещё использовали торф. Но многие винокурни к тому моменту уже переходили на уголь как топливо для килна, печи для соложения ячменя.

Итого, получаем нестыковку. Виски был повсеместно дымным до 19-го века. Но повсеместная практика выдержки в бочках началась с 19-го века.

Был ли в итоге весь виски двести лет назад и дымным, и хересным? Я отвечу так. На каких-то производствах, возможно, и был. Но в чем я точно уверен, так это в том, что виски 200 лет назад был отвратительным на вкус. Недаром знать тогда пила бренди. А о виски узнала только после эпидемии филлоксеры во Франции в 1860-х годах.

В прошлом веке практически любой сингл-молт имел на бутылке возраст. Laphroaig 10. Glenmorangie 12. Macallan 18. И так далее. Сейчас же выпускается огромное количество релизов, у которых возраст не указан, а вместо этого присутствует витиеватое название. Laphroaig Quater Cask. Glenmorangie Signet. А сколько Макалланов выпущено без указания возраста, я даже считать не хочу.

Прежде чем разобраться в этом явлении последних лет, давайте вспомним виски-законы Шотландии. Любой сингл молт — это купаж множества бочек с одной винокурни. А возраст итогового виски определяется по возрасту самого молодого виски в купаже. То есть если мы мешаем спирты с выдержкой 10 лет, 15 лет и 20 лет, то итоговый виски будет иметь возраст 10 лет.

Теперь про виски без указания возраста, NAS. Это ни что иное как ответ индустрии на недостаток выдержанных спиртов. И начался он не так давно, где-то с 10-х годов нынешнего века. Чтобы его понять, нужно вернуться в век предыдущий, 20-й.

В 80-х годах прошлого века виски-индустрия испытывала кризис перепроизводства. Много винокурен закрылось. И спиртов с середины 80-х выгонялось и закладывалось на выдержку сильно меньше, чем прежде.

А затем синусоида снова двинула вверх. В начале нынешнего века начался бум виски. И уже в 10-х годах крупные производители поняли, что через 10-20 лет выдержанные спирты начнут заканчиваться. Виски-бум начал подсушивать старые стоки. А значит, производители уже не смогут поддерживать достаточные объемы своих постоянных линеек 12-15-18 летних виски.

В дело срочно включились маркетологи. И всех нас начали убеждать, что возраст виски не так уж важен. И вообще не возраст делает виски. Главное — это влияние бочки и вкусовой профиль. И мы получили огромное количество релизов от известных винокурен, которые не имеют указанного возраста на бутылке. Не имеют потому, что в купаже или содержатся спирты возраста до 10 лет, а в старой парадигме не принято писать такой молодой возраст. Или же в купаже содержатся спирты возраста 10-15 лет, но сам релиз по задумке производителя стоит дорого, слишком дорого, чтобы писать на нем возраст «всего лишь 15».

Где же правда? Кто-то считает, что время выдержки обмануть невозможно. Кто-то считает, что решает не только и не столько выдержка, сколько качество спиртов и качество бочек. Я думаю, что главное чтобы было вкусно.

Речь идет о вечном споре «раньше было лучше» применительно к виски. Многие виски-снобы утверждают, что 15-30 лет назад виски был вкуснее, качественнее. Так ли это?

Давайте разберемся. Вспомним 80-е годы прошлого века. Индустрия виски тогда терпела кризис перепроизводства, так называемый "whisky loch", много винокурен в Шотландии закрылось. В результате на складах скопилось огромное количество бочек, которые оказались никому не нужны. Когда в начале 21-го века интерес к виски вернулся, производители обратились к этим запасам выдержанных спиртов для производства виски.

Чтобы понять здесь математику, давайте вспомним виски законы Шотландии. Минимальный возраст выдержки шотландского виски — 3 года. Любой сингл молт — это купаж множества бочек с одной винокурни. При этом итоговый возраст виски определяется по возрасту самого молодого виски в купаже.

То есть если мы берем 10-летний Талискер, то в нём помимо 10-летних спиртов могут быть и 15 и 20-летние. На рубеже веков у производителей было много спиртов, выдерживавшихся со времени кризиса, они никак себя не ограничивали в их использовании. Главное чтобы получилось вкусно.

А в 2010-е годы наступило прозрение. Интерес к виски всё ещё растёт, но выдержанные бочки заканчиваются. А новые-то во времена кризиса тогда, 30 лет назад, никто активно не закладывал. Стало понятно, что выдержанные спирты надо беречь. Поэтому последние лет 15 (я пишу заметку в 2026-м году) производители делают регулярные релизы заметно проще.

Так что да, раньше трава была зеленее. И это подтверждают слепые дегустации, которые проводят энтузиасты где вслепую сравнивают, скажем, 10-летний Лафройг из 90-х годов и современную «десятку». Разница там, поверьте, колоссальная.

Зато, в качестве позитивной ноты можно сказать, что мир скотча прибавил в разнообразии: открылось большое количество новых винокурен, а также появился один из символов новой эпохи — это так называемый виски без возраста, NAS. Но о нём — в следующем выпуске.